روش هایی برای باردهی درختان میوه

گاهی اتفاق می افتد که درختان میوه رشد رویشی زیادی داشته و با وجود گذشت زمان ،هنوز درختان به مرحله باردهی نرسیده اند، با توجه به اینکه رشد رویشی مخالف باردهی می باشد لذا چندین روش عملی برای توقف رشد رویشی و وادار نمودن درخت به ورود به مرحله زایشی پیشنهاد می شود.بدیهی است که روش های که در این مقاله گفته خواهد شد برای تمام درختان میوه صادق نبوده و برای هر درخت و حتی رقم درختان، فرق خواهد کرد.

به عنوان مثال سیب سبز یا گرن اسمیت که یک رقم سیب بوده که کشت آن در میانه گسترش یافته است ولی بیشتر باغداران منطقه از رشد فوق العاده زیاد این رقم و به مرحله باردهی نرفتن این درخت شکایت دارند .که چون این رقم بر روی پایه های بذری سیب پیوند زده شده اند پیشنهاد بنده این است که در موقع خرید نهال حتما" این رقم سیب بر روی پایه های پاکوتاه کننده مثل پایه های مالینگ پیوند خورده باشند در غیر این صورت بایستی از روش بستن و به حالت افقی قرار دادن شاخه ها یا حلقه برداری یا هرس ریشه استفاده کرد و اصلا" این رقم را هرس نکرد.
یا مثلا" گلابی درختی است با رشد رویشی زیاد که اینجانب هرس ریشه را توصیه می کنم .

هرس :
هرس در حقیقت یک نوع ضعیف کردن می باشد .منتها نوع هرس و کیفیت هرس خیلی مهم است اگر هرس شدید انجام بگیرد نتیجه عکس جهت تضعیف درختان خواهیم گرفت.

حلقه برداری:
بوسیله چاقوی تیز یک حلقه کامل در پوست درخت ایجاد می کنیم درحقیقت این روش را تیغ زنی نیز می گویند با این روش شیره پرورده که در آوندهای آبکش در جریان است(پوست درخت) مسیر شیره پرورده به ریشه ها قطع شده و در نتیجه رشد درخت متوقف خواهد شد.

حلقه برداری و جدا کردن پوست از درخت:
همان روش حلقه برداری است منتها 2بار حلقه برداری به فاصله 1-2 سانتی متری از هم می زنیم بعد پوست را از تنه جدا می کنیم و وارون می کنیم و دوباره در جای خودش قرار می دهیم این عمل جریان شیره پرورده به ریشه درخت را می گیرد.

هرس ریشه :
در این روش بوسیله خیش تراکتور در محل سایه اندازی درختان اقدام به شخم عمیق و هرس ریشه می کنند تا اندام های جذب مواد غذای از خاک کاهش یابد.

خم کردن شاخه و به حالت افقی در آوردن شاخه ها :
که در این روش غالبیت جوانه انتهای شکسته شده و اجازه رشد و نمو به جوانه های پایین دست نیز داده می شود.

ایجاد زخم عمیق در تنه درختان (هم آوندهای چوبی و هم آوندهای آبکش ):
که در این این روش بعلت ایجاد زخم عمیق و نفوذ آفات و امراض احتمالی این روش توصیه نمی شود.

کاهش دور آبیاری 

 عدم استفاده از کود های ازته و عدم کشت گیاهانی که کود ازته تولید می کنند:
مثل یونجه  در پای درختان

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه:
جهت کاهش رشد رویشی و وادار کردن درخت جهت ورود به مرحله زایشی

استفاده از پایه های پاکوتاه کننده در زمان پیوند درختان میوه :

پیوند کردن یک روش دیگر برای تضعیف کردن و کوتاه کردن دوره صغیره درختان است

پنسمان کردن:
 یعنی حذف جوانه انتهای شاخه در حال رشد(شاخه سبز)

سر شاخه زنی:
یعنی انتهای شاخه سبز را به طول حدودا" 20سانتی متری قطع کردن.

هرس خشک را پیش از موعد انجام دادن:
یعنی قبل از خزان برگ و قبل از اینکه مواد غذای در آخر فصل رویش به سمت ریشه ها مهاجرت نماید ،اقدام به هرس زود هنگام نمود که باعث تضعیف درخت در سال آینده خواهد شد.

استفاده از هورمون:
هورمون اکسین و جیبرلین باعث افزایش رشد رویشی شده ولی هورمون سایتوکنین در سلول های مریستمی انتهای باعث رشد زایشی خواهد بود.

شناخت، کنترل و مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی

کنه تار عنکبوتی قرمز یا کنه عنکبوتی دو نقطه ای با نام علمی  Tranychidae urticae
یکی از کنه های گیاهی است که به خانواده :  tetrsnychidae تعلق دارد.
این کنه بسیار کوچک است و به سختی با چشم دیده می شود. از آنجایی که در زیر برگها تار می تند، با نام کنه تار عنکبوتی شناخته می شود و یکی از آفات شایع محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی است.
چرخه زندگی و تولید مثل:
کاهش دما و طول روز و همچنین میزان غذا موجب می شود تا کنه های ماده به رنگ قرمز - نارنجی در آید و به مکانهای محفوظ رفته و در این نواحی زمستان گذرانی کند. زمانی که دما در بهار افزایش می یابد، کنه های ماده مکانهای محفوظ خود را ترک میکنند و رنگ قرمز خود را نیز از دست می دهند. هر کنه ماده میتواند تا 6 تخم در روز بگدارد و در طی عمر خود 70 عدد و یا بیشتر تخم تولید میکند
تخم کنه تار عنکبوتی شفاف سفید - زرد رنگ و گلابی شکل است. تخمها با توجه به دمای هوا 10_ در طی سه روز باز میشوند و از آنان لاروهایی با شش عدد پا به رنگ سفید مایل به زرد بیرون می آیند. پس دو مرحله نیمف وجود دارد و بعد از ان کنه های بالغ شکل می گیرد.
کنه های بالغ 5 میلیمتر و کنه های نر 3 میلیمتر طول دارند.
در طی تابستان کنه های ماده بالغ سبز مایل به زرد هستند و در هر طرف بدن خود یک لک سیاه رنگ دارند در کنه های جنس نر این لکه ها کمتر جلب توجه میکند.
لازم به ذکر است که از تخمهای بارور کنه های ماده و از تخمهای غیر بارور کنه های نر تولید میشوند. از تخم تا بوجود امدن کنه بالغ با توجه به شرایط دمای محیط 4 تا 12 روز طول میکشد و طول عمر کنه ها بسته به شرایط محیطی حدود 3 هفته یا بیشتر است. در هوای گرم چرخه کامل ممکن است در حدود دو هفته باشد.

خسارت
کنه تار عنکبوتی در دو مرحله از زندگی خود یعنی نیمف و کنه بالغ به برگسار گیاه آسیب وارد می کند.

کنه با قطعات دهانی خود بافت گیاه را سوراخ کرده و از محتویات شیره گیاهی استفاده می کند که در اثر این عمل نقاط یا لکه های با رنگ سبز کم رنگ بر روی پهنه برگ ایجاد میشود.
زخمها کوچک هستند اما زمانی که صدها کنه تار عنکبوتی در حال تغدیه از برگ گیاه باشند، این زخمها به هم پیوسته و به صورت نواحی زرد -سفید رنگ یا حالتی شبیه افتاب سوختگی قابل مشاهده است.
به دلیل از بین رفتن بخشی از پهنک برگ و یا حتی تمامی انان غذاسازی گیاه و در نتیجه رشد و قدرت آن کاسته میشود.
برگها ممکن است به تدریج به رنگ برنز در ایند و چروکیده شوند و ریزش برگها زودتر از موعد انجام گیرد.
اگر زیر برگها را با دقت نگاه کنیم مجموعه کنه های که به رنگ سبز هستند را خواهیم دید .هر چه به فصل پاییز (فصول سرد سال) نزدیکتر شویم رنگ کنه ها (جنس ماده ) قرمز میشود.
همچنین در مراحل پیشرفته و حمله شدید این افتها میتوان پوسته نیمف کنه ها و پوسته تخمها را نیز مشاهده کرد .این افت بر روی گیاه تار میبندد و گیاهی که شدیدا الوده است ممکن است در اثر ضعف و از دست دادن برگهایش از بین برود.

خسارت کنه تار عنکبوتی به کاکتوس

خسارت کنه تار عنکبوتی به گل سرخ

کنترل و مبارزه:
 دو مشکل در راه کنترل شیمیایی کنه تار عنکبوتی وجود دارد:
1- استفاده از سموم آفت کش با طیف وسیع که در از بین بردن کنه ها موثر هستند موجب از بین رفتن حشرات مفید می شوند.
2- گاهی کنه ها به کنه کشها مقاومت پیدا می کنند.
بنابراین لازم است تا دو نوع سم کنه کش استفاده تا تنوع رعایت شود تا چنین مقاومتی به وجود نیاید.
همچنین لازم به ذکر است که برخی از کنه کشها نیز برای برخی از گیاهان سمی هستند و به گیاه اسیب میرسانند. بنابراین در مبارزه شیمیایی انتخاب کنه کش موثر کار بسیار مهمی است.
از جمله سموم موثر برای این افت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
Pyradiben .abamectin .bifenazate.clofentazine
برای کنترل بیولوژیکی این آفت از نوعی کنه شکارچی با نام Typhlodromus occidentalis استفاده می شود.
این کنه تمامی مراحل کنه تار عنکبوتی از تخم تا حشرات بالغ را مورد حمله و تغذیه خود قرار می دهد. در محیط داخل منازل و در مورد گیاهان گلدانی  گیاهان را از نظر وجود و فعالیت این افت مرتبا بررسی کنید اگر متوجه وجود کنه تار عنکبوتی بر روی برخی از گیاهان شدید سریعا آنان را از دیگر گیاهان سالم دور کنید تا آفت به آنان سرایت نکند. اگر فعالیت آفت در مراحل اولیه باشد، می توان با کمک قطعه ای پارچه و یا پنبه و یا حتی انگشتان دست آفات موجود را از روی برگسار حذف کرد. برای آنکه برداشت آفت راحتتر باشد، میتوانید پارچه را به آب و صابون (بدون بو) و یا مایع ظرفشویی آغشته کنید.
کنه تار عنکبوتی در هوای خشک و گرم فعالیت بیشتری دارد و سریعتر شیوع می یابد. بنابراین افزایش رطوبت محیط اطراف برگسار به کاهش فعالیت این گیاه کمک می کند.

درخت آتشین

درخت آتشین:
این درخت که به دلیل شکل ظاهری‌اش به نام درخت زبانه‌ی آتش یا شعله نیز نامیده می‌شود، در کشورهای گرمسیری جهان می‌روید. این درخت همچنین در کشورهای نپال، هند و پاکستان به نام "درخت گّلمور" شناخته می‌شود. درخت آتشین ما بومی کشور ماداگاسکار است.

بهترین خاک برای پرورش گیاهان آپارتمانی

خاک مناسب برای گیاهان آپارتمانی خاک سست، سبک با تهویه مناسب است.

اگر به خاک برگ موجود در گلدان، آب اضافه شود خاک سنگین شده و تهویه به سختی صورت  گرفته و گیاه دچار مشکل خواهد شد.

خاک خوب خاکی است که مواد غذایی گیاه را از نظر شیمیایی تامین و از نظر فیزیکی بافت ریشه بتواند بهترین توسعه را داشته و آب اضافی خود را خارج کند.

از خاک های معمولی و خاک باغچه به تنهایی به عنوان خاک گلدان استفاده نکنید.

گیاهان گلدانی( آپارتمانی ) تزئین زنده و زیبای خانه هستند و هر شخصی  می تواند با تامین نیازهای اولیه این گیاهان شامل نور، آب و غذا از نگهداری این گیاهان لذت ببرد.مناسب ترین خاک برای اکثر گیاهان آپارتمانی خاک پیت، رسی یا شنی است.در این خاک 40 درصد خاک پیت و60 درصد رسی یا شنی است و اکثر گیاهان آپارتمانی مانند شمعدانی، دیفن باخیا، فیکوس، بنجامین و پیتوس با این ترکیب رشد بهتری خواهند کرد.

این موجودات با حرکات خود حفره های ریزی درست کرده و اکسیژن موجود درگلدان را در خود جای داده و باعث تجزیه مواد آلی می شوند.

درخاک برگی که کاملا پوسیده نباشد علف های هرز تخم حشرات و انواع بیماری های قارچی ریشه ای  گیاهان آپارتمانی وجود دارد.

 برای تولید بهتر و عمر بیشتر گیاهان آپارتمانی در هنگام تولید و محل فروش از نظر کارشناس کشاورزی و نظارت آنها در این امور استفاده کنید

خاکی که در گل کاری برای گیاهان مهیا می شود، از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با خاک مزرعه یا باغ متفاوت است.

خاک گلدان باید از نظر بافت در حد متوسط و از نظر مواد آلی بسیار قوی باشد. اگر بافت خاک خیلی سبک باشد؛ یعنی فقط از ماسه و شن به عنوان بخش اصلی تشکیل دهنده خاک استفاده شود، خاک به اندازه کافی آب را در خود نگه نمی دارد و در نتیجه آبیاری پی در پی به زودی مواد غذایی (مواد آلی) خاک شسته شده و گیاه به کمبود مواد غذایی دچار می شود.

بر عکس در صورتی که بر عکس، خاک گلدان رسی و خیلی سنگین باشد؛ یعنی از خاک رس به عنوان بخش اصلی تشکیل دهنده خاک گلدان استفاده شود، چون ذرات رس، چسبندگی زیادی با یکدیگر دارند، آب حاصل از آبیاری گیاه، در لابلای حفره های این خاک اسیر می شود و در نتیجه در خاک حالتِ ماندابی ایجاد می شود و اکسیژن کافی به ریشه های گیاه نمی رسد و اصطلاحا ریشه گیاه خفه می شود و در نهایت گیاه پژمرده می شود.

بنابراین بهترین خاک برای گلدان ها، خاکی با بافت متوسط است، البته می توانیم بافتِ خاک های سنگین را با اضافه کردن ماسه و بافتِ خاک های شنی و سبک را با اضافه کردن مواد آلی مثلِ تورب یا کودهای پوسیده دامی و یا کودهای ناشی از خاک و برگ پوسیده گیاهان (گیاه خاک) اصلاح نماییم.

البته خاک گلدان از نظر بافت یا خواص شیمیایی باید با نیازهای گیاه مورد کاشت تطابق داشته و در تمامی گیاهان گلدانی یکسان نباشد، مثلاً در گیاهانی مثل کاکتوس ها و گیاهان گلدانی پیاز دار مثلِ لیسلیوم، ترجیحا به بافت سبکِ شنی همراه با کمی مواد آلی نیازمندیم. اما بر عکس در گیاهانی دیگر مثل میخک، تاج خروس و گل رز ترجیحا به خاکی با بافتِ نسبتا سنگین، نیاز داریم و بدین منظور باید بافت خاک 60 درصد رس و 40 درصد شن و مواد آلی باشد.

به طور کلی یک خاک خوب باید به نحوی باشد که آب بتواند به راحتی در آن جریان داشته و در نتیجه آبیاری پی در پی، بافتِ آن متراکم نشود و تخلخل خود را حفظ نماید.